做个热爱时尚的女性主义者,不可以吗?

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女性主义者可以时尚吗?当然可以。1997 年,叔华特写下〈穿 Prada 的女教授〉,2019 年,65 岁的纽约时尚达人、社工系教授 Lyn Slater,都让我们看见,女性主义与时尚并非背立的天秤两端,而是彼此辩证,生成意义。

1997 年 12 月,在 Vogue 杂誌上出现了一篇名爲〈穿 Prada 的女教授〉的文章,这位女教授是叔华特(Elaine Showalter)。她在这篇文章中道出对于时尚的热爱,同时表示自己多年来,一直在 「知性的职业生涯 」和在「购物中心」之间,尝试取得平衡,让两者都能在自己的生命共存,却常常要将自己 "femme" 的一面,收敛在自己 "feminist" 一面的背后。

她幽默地说,自己看见以女性主义代表人物命名的唇膏,例如 Mary Shelly,就会忍不住想大手购入,若她拥有自己的化妆品品牌,将会把每个产品命名爲Simone、Colette 或自己的红色(Rouge of One's Own,模仿 Virginia Woolf 的着作 Room of One's Own)。

换言之,你可以读她的研究、分析她的女性主义贡献,不过最好不要踏到她脚上那双蓝色的高跟鞋,那是她个人身份、自我表达的一部分。

爲什麽女性主义者排斥商品文化?

做个热爱时尚的女性主义者,不可以吗?
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时尚和女性主义者之间出现裂缝,有几个原因。第一个是 Susan Brownmiller 在《阴性特质》(1984)提出的,她认爲裙子和高跟鞋都是持续将男和女的差别标示出来的「人工之物」,她本人衹穿裤子,而且她认爲女装鞋子和裙子都很肤浅。

第二个是 Naomi Wolf 在《美丽神话》提出的,她认爲,自古希腊时期开始的「美貌崇拜」,在工业发展蓬勃的现代变成无可抗拒和避免的剥削,通过大衆传媒例如广告、时尚杂誌、时装秀等传播所谓的美丽女性图像,让女性日渐自卑,无法服从标準审美观的女性,或许会想付钱去整容、会节食,同时还要不断面对来自公领域的评头品足。而因爲无法成爲标準的美女,女性的心理质素受挫,亦无法在职场上、公领域中大展拳脚,因而增添她们被困在家中、当一个妻子的可能性。

而根据施舜翔的梳理,她承袭了 Susan Brownmiller 的论点,本质上认爲服装是分男和女之余,也认爲时尚和任何相关的物件,都是人工产物,是不自然的、是让女性无法保持「原始身体」的毒物。

我们可以延伸思考的是,何谓自然的身体?小黑套装(Little Black Suit)、裤装(Pantsuit)Suit等传统的男衣女穿例子,若以Naomi Wolf 的逻辑来看,不就是女性主义者将属于另一个生理性别的服装放在自己身上吗?爲何这又被称爲Power-dressing、爲女性充权,而女性穿女装则不能充权 ?

Lyn Slater:现代的叔华特、时尚作爲身份认同的表达

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来自纽约的社工系教授 Lyn Slater (@IconAccidental) ,因爲一次在时装周上,穿着山本耀司设计的衣服,而被时装摄影师看中,拍了张照片,一炮而红。超过 60 岁的他,其实过去几十年都是这样穿。

她用一个词来形容自己对时装的热爱,就是 「身份认同作基础的的风格 」(Identity-driven Style)。 通过时尚,她表达出自己的内在状态,这个内在状态不受年龄所限,不受潮流所限,而且每日变化。 同一时间,她通过时尚,反击大衆对年老女性的偏见,告诉大家:上了年纪的女性,同样自信、美丽、摩登,而且有权打扮得前卫。

做个热爱时尚的女性主义者,不可以吗?
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意外成名的她,形容衣服和时尚是她可以发挥创意的媒介,例如小时候閲读小説,她会在脑海思考: 我要如何穿,才体现出角色的本色? 而更重要的是,衣服和时尚,让你可以探索不同的自己(selves)。

她口中所说的 「身份认同作基础的的风格 」,其实常见在性少数社群,例如男同志通过高跟鞋和贴身、色彩斑斓的衣物,爲自己加入阴柔气质,反击社会给予男生的阳刚框框(例如男性一定要健身而且要充满佬味),而穿上本来属于女性的时尚单品,阴柔男同志进一步反击异性恋话语系统中关于性取向的定型(例如男性一定要爱上女性才正常)。

从 Lyn Slater 身上学会「利用」时尚和流行

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作爲一个时尚的女教授,她无疑是在传统和反叛中间的灰色地带,庆幸的是,她受学生和媒体欢迎,仿佛爲当年叔华特的自白作了平反,也证明了穿 Prada 的女教授可以是个女权和人权斗士、知性聪明的女人。

她在访问中表示,自己关注的议题是人权、劳动人口和时装的持续性。她形容以教学和学术的方式去表达这些关注,确实比较沉闷。Lyn Slater 笑言,自己的博客和 Instagram 所得到的关注,可能比起自己在学院所写的文章的个位数字閲读率,更有号召力。她通过流行和时尚来散布自己关注的议题,以商品文化来构建更加平等的世界,我们也可以。

除此之外,她的网站亦是一个社群,她定期分享与时装语言有关的消息,吸引了女性来留言,关于自己身体的不安,例如体型、性别表达等,Lyn Slater 亦会回应,提供支持。而事实上,她之所以开始 IconAccidental 的博客,是因爲她看不到有任何关于真实城市女性的时尚网站,打开 Vogue 或者 Dazed 的网页,我们会看到天价的时装品牌放在模特儿身上,但那没有真实生活的影子,裏面没有与女性城市生活经验的连结。

商品文化不一定主动,女性消费者亦非被动

商品文化是供应者,配合着大衆传播的广告图像,某程度上亦会制定了一个时期的大衆审美观,但是女性作爲消费者,真金白银地购物的她们,同样是需求者,而且她们的消费习惯反映着需要。

爲什麽某些品牌的化妆品汇被批评得体无完肤?因爲顔色选择不够多,无法照顾到深色皮肤的消费者,有种族歧视之嫌。于是我们看到 Rihanna 的 Fenty 粉底液有几十个顔色。

爲什麽维多利亚的秘密股价下跌,昔日的市场萎缩了?因爲品牌的模特儿不是白人就是过瘦的女性,没有人想再配合、任由摆布。 于是我们看到 Instagram 上有更多穿着内衣的大码女生,有更多的关于美丽与舒适的选择。

单单对于女性的衣装来説,我们可能昨天比较阳刚、想穿裤装,明天想穿高跟鞋和红色裙子。 没有一套制服可以把人的各种阶段、想法和特徵完整表达出来,衣服虽然分了男女装,但是性别表达有很多种;衣服虽然分了尺码,但不代表加大码(Plus Size)的女生无权变得时尚。

商品文化,本该就是一个创意的乐园、一些等待被你选择的符码。


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